lunes, abril 08, 2013

Efecto seda, con un postproceso

Uno de los recursos utilizados en fotografía de paisaje es aumentar el tiempo de exposición para lograr el denominado "efecto seda", que da un aire mágico a las masas de agua en ríos, cascadas o playas. Esto se logra con un trípode, aumentando el tiempo de exposición al máximo. No obstante, en escenas diurnas, incluso con nubes, podemos encontrarnos con el problema de que incluso cerrando al máximo el diafragma el tiempo de exposición sea demasiado rápido para lograr el efecto deseado. Una solución (la clásica) es recurrir a un filtro neutro, que simplemente oscurece la toma por igual en todos los puntos. Los hay de varias densidades, pero los filtros buenos no son baratos y además uno debe acordarse de tenerlos a mano en el momento adecuado.

Pero en este caso, podemos hacer algo equivalente a aumentar el tiempo de exposición promediando varias fotos. En el campo, bajaremos la sensibilidad de la cámara al mínimo y cerraremos el diafragma. De este modo, tomaremos diversas fotografías que una vez combinadas van a resultar en algo muy parecido a lo que habría resultado con el filtro neutro.

En mi caso, tomé 16 fotos consecutivas en la cascada de Gulfoss en Islandia. Son todas parecidas a esta:

Tiré a 1/30 F22 ISO 160 (error: debería haber tirado a ISO 100). Ya en casa, los pasos a seguir son:

1-Revelar todos los archivos RAW con los mismos parámetros, y evitando usar el balance de blancos automático que podría ser ligeramente diferente de una a otra foto. Yo lo hice en Lightoroom y después exporté las fotos como TIF de 16 bits para no perder información.
2-Transferir las imágenes a un "objeto inteligente" de Photoshop. En Photoshop: Archivo / Secuencias de comandos / Cargar archivos en pila
Marcar "Crear objecto inteligente después de cargar capas" pero no "Intentar alinear" (suponiendo que las fotos se han hecho con un trípode).
3-En Photoshop: Capa / Objetos inteligentes / Modo de apilamiento / Promedio
4-En Photoshop: Capa / Acoplar imagen
Ahora ya está calculado el promedio, y tenemos una foto muy parecida a lo que hubiéramos obtenido con un tiempo de exposición 16 veces superior, es decir con un filtro neutro de cuatro pasos:

Hacer esto mismo con un programa de matemáticas como Matlab es un interesante ejercicio que dejo para mis estudiantes de fotografía tecnocientífica.

Ya solamente nos queda procesar la imagen final. En mi caso, la he importado de nuevo a Lightroom, he aumentado el contraste y la saturación. También he aumentado la "claridad", que es útil para que las estructuras del tipo nube, cascada, nebulosa (en astrofotografía) se vean mejor... pero hay que evitar excederse.

Este sería el resultado:

Naturalmente, una vez logrado uno puede preguntarse ¿merecía la pena utilizar siempre el efecto seda?. Esta es otra cuestión. Puede ser un buen recurso, pero no siempre funciona. Si estamos ante una gran cascada o una ola impresionante, probablemente sea mejor obturar lo más rápido posible si no queremos rebajar su potencia visual. Por el contrario, ante un pequeño salto de agua, podemos lograr potenciarlo visualmente.

Por último, a veces no hay más remedio que usar este efecto, por ejemplo en fotografía nocturna, como en esta foto de un grupo de gaviotas durmiendo sobre una piedra, en el Cantábrico.


10 comentarios:

Erelea dijo...

Es facilísimo encontrar fotos, lo que no es tan fácil es encontrar gente que explique lo que hace. A veces fotos aparentemente "sencillas" tienen detrás su truco: el tipo de cámara, un trípode, una velocidad de obturación rápida, un objetivo concreto, un postproceso, etc... no se... detalles.
Gracias por compartirlos, y me alegro de que vuelvas por el blog.
Un saludo

pasosypedales dijo...

Varias veces me he visto en esa situación en días con luz suficiente como para no conseguir el "efecto seda" aún apurando ISO y diafragma... y sin filtro.
Ahora ya sé que se puede, me lo apunto. Mil gracias.

Akin Roblefrondoso dijo...

Sobre filtros neutros, lo cierto es que sí que son caros. Me permito trasladar una recomendación: filtros Hayda, relativamente baratos y buen resultado.

El fotógrafo de naturaleza Fran Nieto (es posible que lo conozcas Manel, seguramente habéis coincidido en más de un congreso) que es mi profesor más habitual, ha hecho una comparativa entre uno de sus filtros, un B+W, un Hoya y unos Hitech y sale mucho mejor parado que los Hitech y es mucho más barato que los B+W y los Hoya.

Si a alguien le interesa el artículo en http://frannieto.es/aula-fn puede encontrar el PDF (aparece como "comparativa filtros HD")

Eduard Marquès dijo...

Un bon recurs en temps de crisi i també per a fotògrafs despistats. Gràcies Manel

Alberto Gil Chamorro dijo...

Muchas gracias Manel. En el caso de la cascada yo me quedo con la toma inicial, todo lo más la segunda. La tercera la veo un poco artificial, demasiado dramática. Sin embargo,la de las gaviotas en la roca es impresionante. Un saludo.

Osselin dijo...

Yo suelo tirarlas a 1/4 o 1/8 o 1/15 y F20 o F22a ISO 200 (la D70 no tiene ISO 100)sin filtro y sin trípode (apoyo la cámara en una roca o en un árbol). Como ves no tengo recursos, así que utilizo el más fácil: tirar casi al anochecer(también podría ser al poco de amanecer, pero no soy de madrugar). Es el recurso de los pobres pero no falla nunca El problema de los efectos seda es como el de los HDR, es decir obtner una foto nada realista, incluso empalagosa.
De todas formas lo ideal seria, en mi modesta opinión, tirar a ISO 50 (algunas cámaras disponen de él por interpolación) al atardecer, con trípode y cable disparador y un filtro inverso gris degradado de dos diafragmas, ahora. eso sí, hay que irlo moviendo delante del objetivo para dar mayor efectoy desdibujar los límites del sombreado parcial de la lente. Sin olvidarnos del polarizador si queremos matar el brillo.José Ruiz, un purista no photoshopiano realiza fotos con filtros de hasta ocho diafragmas al que superpone a veces un inverso degradado rectangular en ligero movimiento. Cuestión de práctica. Como podrás apreciar en:
http://josebruiz.com/galerias/galeria-largas-exposiciones/ (siempre sin Photoshop)
Lo explica muy pero que muy bien en este video:
http://www.youtube.com/watch?v=rS0eOTrSqIw.
Saludos

José Concepción Feliciano dijo...

Genial explicación.

Yo he intentado algo parecido con el modo "Exposición multiple" de mi Nikon D700.

La misma cámara hace un promedio y obtienes un sólo RAW.

Unknown dijo...

Molt interessant, gràcies Manel! El que dius que es pot fer amb MatLab, es podria programar també amb FIJI/ImageJ?

Unknown dijo...

Molt interessant Manel, moltes gràcies! Si tot aquest postprocessat es pot programar amb Matlab, saps si es podria fer també amb FIJI/ImageJ? Xavi.

Osselin dijo...

Un buen tutorial para iniciarse en matlab como tratamiento de imagenes:
http://es.scribd.com/doc/23371/Procesamiento-de-imagenes-con-Matlab